(Putzmittelreklame grundsätzlich von Männern gemacht und urkomisch, die Frauen sind für die eigene Schönheit zuständig.)

Wir sind am Samstag den 27.3. angekommen. Natürlich mit 3 Std Verspätung, denn Avianca, die da auch heißt Avinunca, („nunca“ heißt „nie“)musste ja ihrem Namen Ehre machen. Aber was machst, wir sind angekommen. Renate, meine ehemalige Sekretärin, hatte das Hotel reserviert mit einem großen Zimmer vorne zum Strand zu. Und dann haben wir am Fenster gestanden und dann war er da, unser schöner Strand lang ausgestreckt mit seinem hellen Sand und den vielen Menschen und die Wellen haben sich überschlagen als sie uns sahen. Und die Sonne hat gelacht und die Autos haben gehupt und die Polizisten haben Salut geschossen. Na ja, denen weicht man immer noch am besten aus. Die wissen nicht, wie man Salut schießt.

 

Und dann sind wir gleich zu Jorge gegangen, Feijoada essen und Caipirinha trinken. Der kam mit offenen Armen auf uns zu, hat uns zum Tisch begleitet und die beste Caipirinha gemacht, die wir getrunken haben. OK, kann ja auch sein, dass sie so gut war, weils die erste war. Und hat uns von den Kindern erzählt. Sie arbeiten noch immer am Wochenende, haben sich aber gut gemacht. Und schon waren die Mädchen da. Sie müssen es gerochen haben. Kleine Dämchen sind sie geworden, traurig, dass wir nicht mehr für sie da sind. Sie gehen zu Schule, die eine will Lehrerin werden, die andere Ärztin. Aber arbeiten müssen sie.

(Michelle und Raquel sind 15 Jahre alt und gehen in die dritte Klasse, Alejandro und Leandro sind 17, wir haben sie nicht  gesehen, aber besonders Leandro scheint ein Mann wie ein Kleiderschrank zu sein. Franciane hat die gleiche Frisur wie Alexander.)

In den ersten Tagen waren die Wellen ganz schön hoch. Das hat nur so gewummert, wenn sie auf den Strand gebummert sind. Einmal war sogar ein Abhang da. Und die Jungens mittenmang drin mit ihren Brettern. Die rodeln da die Wellenberge runter wie unsereins den Schneehang. Wir Normalmenschen konnten erstmal nur vorne ins Wasser. Aber Marianne hat mich ja auch zu langen Strandwanderungen animiert. Sie hat gesagt, da oben die Jungens, am Ende vom Strand, die rodeln noch besser. Das konnte ich mir nicht entgehen lassen. In dem tiefen Sand hab ich mir Muskelkater an den Unterschenkeln geholt. Kommt davon. Und all die schönen braunen Menschen und mittendrin wir mit unserem Bogota-Edelweiss. Die Jungens da oben haben, als wir vorbeigingen gesagt, guckt mal, nevinhos, Schneechen. (Und über meinen kolumbianischen Bikini haben sie sich krank gelacht. Der geht bis zum Bauchnabel., und das Oberteil bis ans Kinn- fast! Musste mir gleich einen einheimischen kaufen.) Aber nach einer Woche hat sich das schon gelegt und Jack hat zur Marianne gesagt, sie sähe 10 Jahre jünger aus. Danach wollte sie gar nicht mehr weg.

(Na, wenn das kein Grund ist!)

In Paraty waren wir auch, das liegt rechts runter nach Sao Paulo zu. Wir sind da mit dem Bus hingefahren, der war so kalt, dass die Spucke erfroren ist. Marianne wußte das, wir hatten Pullover mit und lange Unterhosen. Paraty ist die Stadt, wo sie noch das Pflaster aus der Zeit der Seeräuber haben. Da stolpert man drüber und muß aufpassen, nicht auf die Nase zu fallen. Und so kann man die schönen bunten Häuschen nur sehen, wenn man mal stehenbleibt. Die Häuschen sind wie aus der Spielzeugkiste. Weisse Wände, rote, grüne, gelbe, braune Türen und Fensterläden. Und am Hafen steht ein Kirchlein, das wird von Königspalmen überragt. Es bewacht die Bucht und die Inseln davor zwischen denen der wilde Seeräuber Francis Drake darauf wartete, daß das Gold aus Ouro Preto auf den Maultierkaravanen in die kleinen Karavellen verladen wurden und dann hat er zugeschlagen. Mit einem Messer zwischen den Zähnen und einem lauten, brüllenden Lachen. Und so kommt es, dass England reich und Spanien arm ist. Und der Seeräuber wurde für seine Verdienste geadelt. Er heißt seitdem Sir Francis.

 

In Paraty haben wir Massenmord an Moskitos begangen. Eine erschlagen, 2 neue tauchten auf. Unangenehm das Geräusch, wenn sie wie Stukas angreifen und man nicht weiß, wo sie an dir nippeln. Marianne hat ein sehr effektives Verfahren mit ihren Latschen entwickelt. Der Nachteil ist, hinterher sieht die Wand aus, als wäre da einer rumgewandert.

 

Eigentlich wollte Marianne mit mir den schönsten Ausflug der Welt machen. Der geht nach Trinidade. Aber der Jeep war defekt und die Motoristas hatten frei. Da haben wir uns ein Boot gemietet, sind tauchen gegangen und haben den Fischen beim Weiden zugeschaut. Ich war lange nicht mit Flaschen da unten. Eine geheimnisvolle, stille Welt. Enorm der Vorteil, dass dir der Fremdenführer keine Märchen ins Ohr brüllt. Ein Fisch hat mich mit griesgrämigem Gesicht stur angeschaut, ich hab ihm zugewinkt, er hat das Maul aber nicht verzogen. Dann gabs Kugelfisch zum Anfassen. Plötzlich dreht sich mein Tauchbegleiter um, hatte ihn zwischen seinen Handflächen und hat ihn mir gereicht. Niedlich ist der mit seinem runden, schimmernden Bauch und den kleinen Flügelchen. Mit denen hat er dann geschlagen und ist eilig davongekugelt. Und dann gabs noch Zebrafische und lila Seeigel und ein Seestern liebte wohlig einen Stein. Und einen Barracuda habe ich gesehen, der lag in einer Gruft und war so 2 m lang. Von denen muss man sich fernhalten, seinen Kopf hatte er aber woanders, deshalb konnten wir ihn betrachten. Mit gebührendem Abstand selbstverständlich.

 

Essen: Wie die Könige haben wir gegessen. Feijoada und Picanha und Bolinhos de Bacalhau und Bolinhos de Aipim und Bohnen und Farofa und Fisch und Muqueca und Frango a Passarinho und Cascinha de Siri. Und dann Fleisch, Fleisch, Fleisch in den schönen Churrascerias, da, wo sie die Spieße rumtragen, gebraten, überbacken, gegrillt, vom Rind, vom Schwein, vom Kalb innen außen, oben unten, mit großem Salatbuffet und dem herrlichen Nachtisch aus Cocosmus und Bananenpüree. Bei unserem Italiener unten im Haus waren wir auch. Er ist noch immer der beste Italiener, den wir kennen. Auch preislich. Die Choperia daneben hat jetzt Stühle und Schirme auf dem Bürgersteig. Das gibt dann abends richtig Krach. Und einmal waren wir auch bei unserem Chinesen. Und einmal wollten wir mit Jack und Anita in unser Lieblingslokal (eins von den vielen). Es heisst Sentaí – setz dich hin – aber es wurde gerade desinfiziert. Die Kakerlaken waren zu mutig geworden. Das Essen da ist köstlich. Es hätte Ziegenragout in Rotweinsoße gegeben. Marianne hat einmal eine Fischvorspeise aus Höflichkeit gelobt, obwohl sie nicht geschmeckt hat. Jetzt kriegt sie die schon auf den Tisch, wenn sie reinkommt.

 

Wie die Speisen da oben alle auf Deutsch heißen? Ach, lassen wir sie im Original. Sie klingen und schmecken da besser.

 

Die Stadt

Sie hat sich verändert, die Stadt. Sie ist noch schöner geworden. Es fällt auf, wie sauber sie ist. Überall wurden Papierkörbe aufgestellt, sogar am Strand. Und die Menschen werfen den Abfall da rein, nur die älteren Cariocas nicht, sie sind es gewohnt, alles hinter sich zu schmeissen. Und dann gibt es Verkehrsdisziplin! Nicht zu glauben. Wir überqueren am ersten Tag die Straße, wollen schon rennen wie gewohnt, weil die Kolonne ankommt – und dann halten alle an, wie mit einer Linie gezogen. Rote Ampeln zu überfahren, hat man uns gesagt, kostet 450,-DM. Überall stehen Polizisten mit Block, und das funktioniert. Wie schön, besonders für uns Bogotá Geschädigte.

 

Faulheit im Cariocaland

Als Gott die Welt schuf, muss er mal etwas Besonderes im Sinn gehabt haben. Einen Ort, an dem es sich wohlig sein läßt. Einen Ort, mit einer Temperatur, die ölig der Haut schmeichelt, die dazu verleitet, sich auf dem Bett zu räkeln und nichts zu tun. Genau das haben wir ausführlich getan. Und geschlafen, wie noch nie zuvor. Die Augen aufgemacht, das Licht vom Strand gesehen, an den Strand gewandert – und weitergedöst während im Hintergrund die Wellen im Duett mit den Verkäufern ihr Schlummerlied sangen. Und das Gemurmel und leise Lachen der schönen Gestalten um einen rum drang langsam nur noch fern an unser Ohr.

 

Feiern

Kommt, sang Anita, das müssen wir feiern. Ihr wieder in Eurer Heimat. Warum, ach warum seid ihr fortgegangen. Reinhold, berede Deinen Kollegen, er soll doch nach Bogota gehen und ihr kommt zu uns zurück – ach wär das schön. Und dann sagte sie den Satz, den die Cariocas lieben: nun lasst uns einen trinken und laßt uns feiern, dass ihr wieder hier seid. Estao na sua casa.

 

Abschied

Dann war er da, der Abschied. Wir haben ihn natürlich mit all unseren Freunden ein paar Tage gefeiert. Aber dann war es Freitag nacht und Samstag morgen, die Sonne ging auf und das Telefon klingelte: Senhor Reinhold, 5:15. Und der nette Taxifahrer hat uns zum Flughafen gebracht und Avianca hatte keine Verspätung und die Leute im Flugzeug sprachen wieder spanisch und es wurde kalt. Die Klimanlage lief auf Hochtouren. Und dann kam Bogota und wir brauchten keine Klimaanlage mehr und dann stand da Juan Carlos und freute sich, daß er uns abholen konnte und wir freuten uns wenig, dass er uns abholte. Und dann waren wir in der Wohnung und haben schweigend den Koffer ausgepackt und den Sand und die Sonne aus den Kleidern geschüttelt. Und uns war kalt. (Und wir brauchten ein heißes Bad und ein Heizöfchen.)Aber in unserem Herzen war die Sonne aus dem schönen Land und der wunderbaren Stadt und all den freundlichen Menschen. Wir haben zu danken.

Hier ist ein Bericht über unsere Reise in Brasilien, durch den Norden und über den Amazonas. Es ist kein wissenschaftlicher Bericht. Er ist geschrieben im Gedanken an Euch und was ich gerne erzählen würde. Ich habe aufgeschrieben, was und wie ich es sehe. Und was mir dabei noch so im Kopf rum geht.

Am Donnerstag, den 24. April 1997 sind wir von Bogotá abgeflogen und am 25. April um 7.40 Uhr in Rio gelandet. Von Freitag bis Dienstag Rio. Liebe Leute getroffen, alles zu schön. Jemand sagt, alles ist voller Staus hier. Marianne sagt, es gibt keinen schöneren Stau als den auf der Avenida Atlântica mit dem Strand und den attraktiven Menschen.

Dienstag um 15.30 Uhr Flug nach São Luis.

Um Mitternacht kommen wir an. 27 Grad, hat der Pilot gesagt. Wir kommen dem Äquator nah! Warm. Obwohl - in Rio war´s auch schön mollig. Egal, alles besser als im kühlen Bogotá. Jetzt sind wir schon wieder 10 Std. unterwegs. Von Rio bis hierher über 3.000 km, etwa 30 Mal von Dietzenbach nach Hommertshausen! Und dann 4 ½ Std gewartet in Fortaleza. Da war´s auch schön warm.

São Luís ist eine französische Gründung aus der Zeit, als die Franzosen den Portugiesen ihre Kolonien abnehmen wollten. Hieß mal Saint Louis. So wie die berühmte Stadt in Amerika. Da wo der alte Blues, der so heißt wie die Stadt, noch heute gespielt wird. Aber hier in São Luís wird er nicht gespielt. Die Franzosen haben sie schnell wieder rausgeworfen.

BELÉM DO PARÁ
Jawohl, die Stadt heißt Bethlehem. Belém auf portugiesisch. Und Nazareth gibt es auch, und zwar als Stadtteil In Nazaré. Gibt es den Urwald im Palmengarten “Jardim Zoobotânico Emílio Goeldi”. Mit Urwaldbäumen und Tieren. Ganz angenehm, auf Wegen durch den Urwald zu laufen, und die Krokodile sind hinter Gittern und liegen nicht hinter der nächsten Wegbiegung. Ganz schön mächtige Dinger, diese “jacarés”. Fünf Meter lang war eins. Wenn der das Maul aufmacht, dann passt ein Kleinwagen rein. Nun ja, ein ganz kleiner Kleinwagen. Und schnell sind sie, diese Biester. Das traut man denen gar nicht zu. Wie der Blitz starten sie los, wenn sie wollen und zack, hast du ein Bein weniger und sie eins mehr.

Und dann haben wir einen Peixe-Boi gesehen - eine Seekuh. Diese Säugetiere gibt’s schon seit etwa 25 Mio. Jahren, doch gegenwärtig sind sie vom Aussterben bedroht und stehen unter Naturschutz. Unser Bursche da, der war schätzungsweise schon an die 50 Jahre alt, mit seiner Schweineschnauze Tang müffelnd. Diese friedlichen Flussbewohner können bis zu 750 kg schwer und 4,5 Meter lang werden! Und kunterbunte Vögel gab´s und Affen, Panther und Leoparden und ein Becken voll mit Hunderten von Kinderschildkröten. Niedlich. Und im anderen Becken, da lagen die Eltern-Schildkröten aufeinander. Der Vater war zu faul zum Laufen, und die Mutter musste ihn tragen. Oder umgekehrt. Aber gaaaanz langsam voran, dass der Krähwinkler Landsturm nachkommen kann.

Belém liegt am Amazonas-Delta. Das dürft ihr euch keinesfalls so vorstellen, als wenn die Lahn in den Rhein einbiegt. Da bei Lahnstein. Nein, der Amazonas, der ist nicht einfach so ein Fluss. Er ist, der Fluss aller Flüsse. Und alle anderen Flüsse müssen SIE zu ihm sagen. Er ist so groß, dass eine Insel, größer als die Schweiz, in seinem Delta Platz hat. Und nicht nur eine Insel. Hunderte, ja Tausende auf seinem Lauf von Peru bis hierher besitzt er.

Montag, den 5.5., Belém
Tropenregen. Hitze und Schwüle verwirren meinen Kopf. Nichts als Rumhängen. Für Mittwoch ist das Schiff nach Manaus gebucht. Offene Decks mit Hängematten. Hier fahren keine Touristen mit. Ist nicht ungefährlich auf diesen landesüblichen Passagierschiffen, warnt man uns. M. hat die Leica dabei. Wir haben eine Kabine gebucht.
Belem liegt im Bundesstaat Pará. Para-Nüsse kommen von hier. Sie liegen wie Babies im Schoß der braunen Frucht. Niedlich.
Haben heute am Hafen und bei den Hallen des Marktes “Ver-O-Peso” fotografiert. Plötzlich hatten wir gut bewaffnete Begleitung. Ein Polizist blieb neben uns. Auf diesem sehr populären Markt werden außer Fisch, Fleisch, Obst und Gemüse auch Kräuter, Essenzen und Tinkturen für und gegen alles angeboten, z.B. gegen böse Schwiegermütter, untreue Ehemänner, Unfruchtbarkeit, und auch vieles, das mit dem Aberglauben der Einheimischen zu tun hat.

Dienstag, den 6.5.
Am Hafen steht eine Menschenansammlung und bewundert das Boot von Bill Gates. Nun ja Boot. Eine Jacht so groß wie ein Flussdampfer, nur viel schöner. Soll 20 Mio. Dollar gekostet haben. Der Chef von Microsoft hat’s ja. Dreht uns dusselige Programme wie Windows an und scheffelt Geld. 40 Milliarden Dollar soll er mittlerweile als Vermögen besitzen. Der Herr Gates kam aber nicht raus aus seinem Schiff. Hätte ihm liebend gerne gesagt, dass ich nichts von seinen Sachen halte. Dass er, aus purer Macht- und Gewinnsucht die mögliche Verbesserung der Computer aufgehalten hat.

Hier gibt´s ganz wundersames Essen. Schon die Namen allein machen mir Hunger: Pacú, Pirarucú, Tacacá, Tamuatá de Tucupí und so. Viel Maniok wird benutzt. Die kartoffelartige Wurzel stammt ja auch von hier. Ach, und schmecken tut es erst! Wie Urwald.

Donnerstag, den 8.5. , 6 Uhr früh.
Seit gestern Abend unterwegs. Auf dem Fluss der Flüsse. Besser gesagt, noch immer auf seinem Abflusssystem. Über Hunderte von Kilometern ist es ein System von Flüssen, Kanälen, Strömen und Bächen, die den Urwald entwässern. Und seine Majestät Amazonas mittendrin.

Unser Schiff heißt “Golfinho”(Delphin). Es hat zwei Decks, das sind einfache, zur Seite hin offene Plattformen und einen dicken Bauch für die vielen Güter, die den Fluss hinauf sollen. Hier wird alles, was die Menschen am Amazonas brauchen, über den Fluss transportiert. Und wenn man bedenkt, dass das Amazonas-Becken ein Drittel der Oberfläche von Brasilien einnimmt und Brasilien so 25 mal größer ist als Deutschland, dann ist das ein riesiges Gebiet am Fluss hinauf und in seinem Hinterland.

Die Plattformen des Schiffs haben an der Decke Haken. Und da hängt sich jeder seine Hängematte auf. Dicht an dicht, eine oben, zwei schräg drunter. Wie im Hühnerstall. Platz für 450 Leute, steht am Schiff. Wenn einer nachts raus muss, stößt er unweigerlich die anderen Hängematten an und alle wachen auf, oder auch nicht.  Nachts und wenn es regnet werden an den Seitenwänden Planen runtergelassen, tagsüber hat man eine prima Sicht und eine gute Belüftung. Und den ganzen Tag schaukeln die Leute lässig und zufrieden in ihren Matten.
Wir schlafen in einer winzigen Kabine. Stehend umdrehen kann man sich nur, wenn der Andere auf dem Bett liegt.

Um 5.30 Uhr morgens der erste Aufenthalt. Frauen und Kinder in Kanus tauchen neben dem Schiff auf. Sie hoffen auf Essen und Kleidung. Die ganze Strecke werden sie da sein, still wartend in ihren schlingernden Einbäumen, ob jemand eine zugeknotete Plastiktüte raus wirft. Und dann tanzen sie in den Wellen, die unser Schiff hinterlässt und bleiben mit ihren hungrigen Blicken zurück. Fahren können sie mit ihren Booten. Sie gleiten und wenden, wie Schwimmer in der Brandung. Ihre Hütten, die ab und an am Ufer auftauchen, sind längliche Bretterverschläge. Sie stehen auf Pfählen und haben Türöffnungen und Fenster, die wie Augen in einem Totenschädel aussehen. Morgens schon früh steigt Rauch durch das Palmendach. Der Urwald ist dicht dran, links und rechts. Manchmal sind es auch kleine Ansammlungen von Hütten, alle haben einen Steg oder mindestens einen Baumstamm in den Fluss hinein. Da liegen ihre Einbäume. Wovon die wohl leben?

Jetzt fahren wir eine Abkürzung durch einen Kanal. Das kenn ich von unserem Fahrer in Esmeraldas in Ecuador. Der ist mit dem Boot auch immer quer durch den Mangrovenwald gesaust. Da gab es Abkürzungen, deren Eingänge wir in den dicht herabhängenden Wurzeln und Blättern nicht gesehen hatten. Und wutsch, waren wir mittendrin in den Mangroven. Die Mangroven sehen aus, als stünden sie auf Fingern wenn man die steif auf den Tisch stellt. Das sind ihre Wurzeln. Mit denen stehen sie im Wasser. Und saugen sich ihre Energie daraus. Ein unendliches Gewusel. Und diese Mangroven stehen auch hier an den Ufern des Kanals.

Unten ist das ärmere Deck. Wie im richtigen Leben. Die Armen sind unten. Aber von da aus fliegen die meisten Plastiktüten zu den Kindern mit den großen Augen in den Kanus. Die ganze Nacht durchgefahren ist der Steuermann. Pechschwarze Nacht. Kein Radar. Nur einen großen Suchscheinwerfer, der vor ihm die Wasseroberfläche absucht.

Freitag, 9.5. 7 :00 Uhr.
Jetzt sind wir seit 36 Std. unterwegs. Die Hälfte der Strecke haben wir hinter uns. Gleich kommen wir nach Santarém. Frühaufsteher muss man hier sein. Um 5.00 Uhr schimmert die Sonne durch die Plane an der östlichen Seite. Wenn sie hoch gerollt wird, beginnt das Menschengewirr in den Hängematten sich zu regen. Manche haben sich eine Decke über das Gesicht gezogen, andere sind eingerollt wie eine Larve in ihrem Kokon, husten tut einer hier und da, Füße kommen raus, und verschlafene Gesichter schauen umher als wollten sie noch nicht so richtig glauben, dass es bereits Morgen ist. Und dann muss man sich anstellen beim Waschen und am Klo. Es gibt nämlich nur ein Waschbecken auf jedem Deck und je 2 Klos für Männer und für Frauen. Praktisch ist das: man sitzt auf dem Klo und kann sich gleichzeitig duschen. Um ¼ vor 6 knallen die beiden Mädchen von der Küche eine große Kanne hinten auf den Tisch, dann segelt eine Schale von der anderen Seite hinterher, und ein Bottich mit Tassen wird auf einen Stuhl gewuchtet. Das Frühstück ist da. Es gibt (wie immer) sehr süße Milch mit einem Hauch Kaffee drin und trockene Kräcker. Und da es nicht für alle reicht, muss man ein wenig drängeln. Die Kinder nehmen sich Berge von Kräckern, weil es bis Mittag reichen muss und ob es mittags was gibt ist so sicher gar nicht. Und dann steh ich mit meiner ergatterten Tasse Milchkaffee an der Reling und schau auf den frischen Urwald, der im Morgenlicht glitzert und geheimnisvoll strahlt.

Daneben benommen
Hinten und vorn auf dem Schiff stehen Blechkajüten. Vorne ist es das Ruderhaus, da wo der Käpt´n und sein Steuermann stehen. Dahinter sind die 7 Kabinen. In einer davon sind wir untergebracht. Und hinten auf dem Schiff sind die Blechkabinen der Klos, die gleichzeitig Duschen sind. Und die Küche ist auch dort. Zwischen dem Männer- und Frauenklo links und rechts steht ein langer Tisch mit zwei Bänken, an denen in drei Schichten gegessen wird. Reis und Farofa (Maniok-Mehl) gibt es immer. Ohne “farofa”, so sagen sie, taugt das Essen nichts. Und dann gibt´s mal Fleisch- mal Hähnchenstücke und auch mal Nudeln und braune Bohnen (anstelle der schwarzen, wie in Rio) als Beilage. Wir haben natürlich - vornehm wie wir sind - Messer und Gabel benutzt. Bis uns Blicke auf die anderen Mitesser klarmachten, dass das nicht die richtige amazonische Art ist. Die geht so: Man benutzt als Haupt-Ess-Instrument den Löffel. Den greift die Hand von oben im Klammergriff, den Daumen elegant zum Löffel hin gestreckt, den Oberkörper vorgebeugt. Da sie durchweg klein sind, die Mischlinge indianischen Ursprungs, müssen sie sich nicht weit zum Tisch hin vorbeugen. Mit dem Löffelrand wird alles zerkleinert, und hier und da, wenn es zu zäh ist, darf auch das Messer benutzt werden. Und dann wird geschaufelt, was das Zeug hält. Ja, ja, fremde Sitten!

Marianne hat Schnupfen. Das kommt von den Klimaanlagen in den Hotels. Die Leute hier haben eine Lust am Frost wie wir an der Wärme. Wenn eine Klimaanlage da ist, wird sie aufgedreht. Sie tanken sich mit Kälte voll wie wir mit Hitze.

Links und rechts in einiger Entfernung gleiten die Wände des Urwalds vorbei. M. sagt, schrecklich der Gedanke, hier zu kentern. Es stimmt, man käme gar nicht rein in den Wald, der wie eine Wand hoch aufragt. Alles zu. Am Horizont Rauchschwaden. Sie brennen den Wald ab für Weiden oder Ackerland. Aber das geht nicht, nein, so kann man diesen Wald nicht behandeln! Er geht dabei gründlich zugrunde, und zwar für immer. Der Regenwald, so hat man mich gelehrt, hat nur eine kleine fruchtbare Humusschicht auf seinem Boden. Der grüne Dschungel lebt von seinem Blätterdach. Und wenn man die Bäume fällt und den Wald abräumt, dann kann man auf dem bisschen an fruchtbarer Krume nur etwa 5 bis 7 Jahre lang etwas anbauen. Dann ist der Boden ausgelaugt und steinig, und nie wieder wächst etwas. Dann muss neuer Urwald gerodet werden. Und dann wieder neuer. Alle zwei Sekunden wird weltweit so viel wie ein Fußballfeld an Urwald platt gemacht. Und das ist schlimm. Nicht schade, nein, schlimm. Warum? Weil dieser Wald die für uns notwendige Luft zum Atmen produziert. Wenn der Urwald nicht mehr da ist, dann müssen wir uns die Luft beim “Aldi” in Dosen holen.

Und dann kommen die Siedler. Sie finden sonst keinen Platz, weil Großgrundbesitz durchweg das anbaufähige Land okkupiert. Flächen z.T. so groß wie Bundesländer. Und die Siedler wollen aus dem Regenwald ihr Ackerland gewinnen. Dann sind da die großen Viehherden die immer weiter in den Wald eindringen, weil wir Leute im Norden jeden Tag Fleisch und Wurst brauchen (McDonald lässt grüssen), auch für sie wird aus dem Regenwald Weideland gemacht. Dann sind da die vielen klugen Köpfe, die wollen jeden Tag ihre Zeitung, doch für Papier, da braucht der moderne Mensch unsägliche Mengen Holz. Und all das soll der Regenwald dem Menschen liefern. Aber so kann man ihn nicht nutzen, nein, so wird er nur vernichtet. Denn das Ackerland wird zur Wüste in kurzer Zeit und das Weideland wird zur Steppe nach kurzer Zeit. Und die Bäume für Papier, die wachsen nicht nach, weil der Mensch vergisst, sie neu anzupflanzen. Er vergisst es einfach, weil, so sagt er, soviel davon da ist. Ja, das stimmt. Nur: wie lange noch?

Samstag, den 10.5.
Gestern in Santarém um 5 Uhr nachmittags abgefahren. Um halb 7 :00 auf eine Sandbank aufgelaufen. Es gab einen hellen Schlag und die Antriebswelle zur Schraube war verbogen. Der Amazonas ist tückisch. Für den Menschen, der darauf Schiff fahren will. Laufend verändert sich sein Untergrund. Denn er räumt den Abfall des Urwalds ab und befördert Unmengen an Bäumen, Inseln, Geröll, Sand, Steine, halt alles, was nicht niet und nagelfest ist und hineinfällt. Die tiefste Stelle, über die wir gefahren sind, war 110 Meter tief, und wo eben noch eine Fahrrinne war, ist plötzlich Sand unter der Oberfläche. Und so sind wir aufgelaufen. Und abgetrieben in die Mangroven. Weil der Motor nicht funktionierte, der den Anker runterlässt. Und dann haben sie ihn mit der Hand geleiert wie wild. Und wir hatten nur 1 m unter dem Kiel. Und dann hat der Anker gefasst und wir lagen still, direkt am Urwaldrand. Sie haben versucht, die Welle zu reparieren. Es ging nicht. Wir mussten zurück nach Santarém, der Abfahrtsstelle. Bis 11 Uhr nachts hat es gedauert, dann ging die eine Schraube wieder. Unser Schiff, das “Golfinho”, ist das schnellste auf der Strecke Belém - Manaus. Schafft die 1.500 km in 3 Tagen, die anderen benötigen 6 Tage. Nun aber ist das Delfinchen angeschlagen, und wir wissen nicht, wie lange wir brauchen bis Manaus. Niemand regt sich auf. Niemand. Zeit ist das, was man hat. Angenehm, so zu denken. Sonst müsste man sich hier dauernd aufregen.
Nun sind wir schon ein ganzes Stück den Amazonas rauf, und er ist noch immer so breit wie ein See. 5 bis 10 km allemal.
Der Regenwald hat sich verändert. Er ist niedriger, in der Ferne sieht man Berge. Weite Flächen sind überschwemmt. Manchmal ist auch eine Farm in Sicht.

Pilzeinschlag
So nutzen die Indianer den Urwald. Und nur so funktioniert es auf Dauer, wenn Menschen ihn nutzen wollen. Eine Fläche wie ein Pilz von 100 oder 200 m im Durchmesser wird gerodet und darauf bauen sie den Mais, die Juca, Bananen, die Kräuter und das Gemüse an. Soviel wie sie brauchen. 5 bis 7 Jahre lang. Und dann ziehen sie weiter. Und der Pilzeinschlag ist exakt so groß, dass alle Bäume und alle Pflanzen zurückkommen können. Auch die großen Bäume und die mit schweren Samen können sich den Lebensraum zurückerobern, den sie brauchen. Ist die Fläche zu groß, die gerodet wurde, schaffen das nur die Pflanzen mit leichtem Flugsamen und Bäume, die den Tieren ihren Samen mitgeben:
Und wenn nicht alle Pflanzen dahin zurück können, wo sie mal waren und dort wo sie gebraucht werden, dann ist das Gleichgewicht gestört, das fein ausgewogene. Denn im sensiblen Regenwald lebt alles abgestuft auf jedes, und fehlt ein Teil, geht die Uhr nicht mehr. Die des Urwalds.

Samstag, 10.5.
Das Leben auf dem Dampfer ist schön angenehm und entspannend. Man hat Zeit. Einfach Zeit. Schaukelt in der Hängematte, redet miteinander, schläft, schaut dem Urwald zu, wie er da träge vorbeizieht. Ab und an Anlegestellen, Menschen und Material werden ausgeladen.
Die Ankunft in Manaus war für heute 18 Uhr vorgesehen. Wegen der defekten Welle kommen wir morgen irgendwann an. Wen juckts, Hauptsache, wir kommen an.

Gestern mussten wir die Uhren um 1 Std. zurückstellen. Wir sind über eine Zeitzone gefahren. Jetzt geht die Sonne etwas früher unter. (Ja, ja, der Mensch in seinem Wahn: nicht die Sonne geht früher unter, meine Uhr ist verstellt, sonst nichts. Juckt die Sonne aber auch nicht).

Also Kinder, Christoph Kolumbus hat Amerika und die Indianer entdeckt .... Herr Lehrer, Herr Lehrer, das ist nicht richtig, sagt mein Onkel. Erstens hieß der Mann nicht Kolumbus, sondern Colón und zweitens sind die Indianer keine Indianer. Ja nun, mein Kind, jetzt sag einmal, warum denn das nicht? Hast du denn noch nie was von dem großen Indianer Winnetou gehört oder von den Indianern, die im Urwald leben? Doch, natürlich, Herr Lehrer, aber mein Onkel sagt, dass der Herr Colón sich geirrt hat als er Amerika entdeckte. Er glaubte, er wäre in Indien gelandet, denn da wollte er hin, sagt mein Onkel und wegen Indien hat er die Leute dort Indianer genannt. Ja, mein Kind, das mag schon so sein, aber wir bleiben denn doch mal lieber bei der offiziellen Version, gelle ! Also, als Kolumbus Amerika entdeckte und die Indianer ...

In Brasilien gibt es noch an die 200 000 Indianer, schätzt man. Es sollen ein paar Millionen gewesen sein, bevor Colón Amerika und der gute Vespucci Brasilien entdeckten. Und der Weiße hat die Kultur gebracht, daran sind die Indianer wie die Fliegen gestorben. Sowohl an Sklavenarbeit bis zum Krepieren, als auch an Krankheiten, die der weiße Mann mitbrachte, an Menschenjagd, um Platz zu machen für die hohen weißen Herren, die die Bodenschätze brauchen und den Reichtum des Waldes. Da haben sie sich denn zurückgezogen, die Indianer, in die unzugänglichen Tiefen des Urwaldes. Es gibt noch immer unentdeckte Stämme, die so leben wie ihre Ururahnen gelebt haben. Erst neulich hat die Indianerbehörde Kontakt bekommen mit einem Stamm, den keiner kannte. Eigentlich ist ihnen das Land, worauf sie leben, vom weißen Mann und seiner Regierung zugesagt worden. Aber dann setzt zu oft das gleiche Spiel ein. Da gibt es dann das gute Holz oder viele Bodenschätze oder irgendwas, was man brauchen kann in unserem modernen Leben. Und dann finden sich schon Tricks, wie das Land den Ureinwohnern weggenommen werden kann.

Hallo, Sie da, hallo, Herr Häuptling ! Verflixt, versteht das halbnackte Wesen mich denn nicht? He, Sie, also, pass mal auf, ich hab hier ein Radio, neustes Modell, Dingsblaster oder wie das heißt, ist ja auch egal, Mordswummer gibt das Ding von sich, wenn du in die Nähe von ´ner Radiostation kommst. Was? Ja, natürlich, Strom braucht das Ding, aber dafür gibt´s Batterien. Kriegste heute in jedem Laden, was? Habt ihr nicht ? Egal, pass mal auf: ihr habt doch das Recht, Bäume zu fällen, gehört euch doch alles hier, nicht? Ich brauch nur ein paar davon, hier, die Edelhölzer und so. Und falls ich noch mehr brauche, also, wie wär´s denn mit ´nem Jeep für die Konzession, bei euch buddeln zu dürfen? (erfunden die Geschichte? Leider nein, nur der Dialog)
Es gibt Stämme, da sind die Selbstmordraten unter den jugendlichen Indianern so hoch, dass ihr Fortbestand gefährdet ist. Sie löschen sich selbst aus. Weil sie keine Zukunft mehr sehen. Als Indianer-Menschen.

Sonntag, 11.5., 7 Uhr morgens
1.500 km sind wir jetzt auf dem Amazonas gefahren. Und bis zur peruanischen und kolumbianischen Grenze ist es noch mal so weit. Aber Amazonas heißt er von hier ab nicht mehr. Offiziell. Inoffiziell heißt er freilich weiter so, wie jedes Kind weiß. Und warum sollte das nicht mehr der Amazonas sein? Weil sich hier bei Manaus zwei Flussgiganten treffen, der Rio Solimões, der seine Wassermassen aus den Anden Perus herunterwälzt und der dunkle, mächtige Rio Negro aus Venezuela, schwarz wie sein Name besagt. Hier bei Manaus vereinen sie sich, die beiden Riesen. Aber vereinen wollen sie sich anfangs nicht. Und so fließen sie Kilometer um Kilometer nebeneinander her, der schwarze Rio Negro und der braune Rio Solimões. Und dann umarmen sie sich und werden DER FLUSS - Rio Amazonas.

Montag, 12.5. Manaus, Hotel Da Vinci
Was für eine andere Welt! Gestern kurz nach 8 Uhr vom Schiff in ein Taxi in ein Hotel mit 4 Sternen. Luxus. Wir kamen uns fremd vor. Deplaziert. Im falschen Film. Da waren die letzten Tage Blechverschläge gewesen, mit Abtritt und darüber das offenen Rohr als Dusche - und das für 200 Leute (unten gab´s nochmals so was) und hier Marmor. Vergrößerungsspiegel mit indirektem Licht im Bad (damit man seine Pickel auch richtig dick sieht) und ein Klo in dunkel gebeiztem Holz für zwei Leute! Und zwei große Betten. Und Lichter daneben, Und eine Minibar. Und Fernseher mit 13 Programmen. Und Ober, die um einen herumschleichen, ob man noch was möchte. Und da? Da gab´s morgens von viertel vor 6 bis viertel nach 6 eine zuckersüße Milch mit einem Hauch Kaffee und einer Handvoll Kekse. Wer nicht rechtzeitig kam, kriegte ein goldenes “Nix-chen” und ein silbernes “Não-chen” (Não heißt Nein). Und mittags und abends Schlange stehen. Platz am langen Tisch ergattern. Und dann knallten die Teller vor einen, und dann kamen der Reis und die Nudeln und ein wenig Fleisch, und wenn die gut gelaunt waren in der Küche, da unten im Heck, dann gab´s auch noch Bohnen dazu. Und einmal waren sie nicht gut gelaunt. Da gab´s nur Bohnen verdünnt, und Reste von Nudeln schwammen einsam umher in der Wassersuppe, die schon etwas vergoren war. Und einmal waren sie gar nicht gelaunt, und da gab es gar nichts. Und nett war´s. Freundlich und oft fröhlich, auf diesem überfüllten Schiff, auf dem es nicht eng wurde. Wir hatten sogar ein paar Freunde da. Und niemand hat sich beschwert. Und niemand ist unfreundlich geworden. Wir waren eine Familie. Und hier? Purer Luxus. Alles ist da. Wir sind allein zu zweit. Überlegen, ob wir weiterfahren.

Der Regenwald lässt regnen
Deshalb heißt er ja Regenwald. Gigantische Wassermassen verdampft er in die Luft, und dann kriegt er sie wieder auf den Kopf. Das sind dann die berühmten Tropenregen. Die dunkle Wolkenwand kommt näher, grau-blau-schwarz. Franst nach unten aus. Menschen rennen, suchen einen trockenen Platz. Schon kracht es, Blitz und Donner folgen einander, und dann öffnet sich der Himmel. Wasserfälle platschen auf die Erde. Vor den Fenstern und den Dachüberhängen erscheinen Wasservorhänge. Die Schwüle kühlt ein wenig ab. Aber nur so lange der Regen strömt. Und dann ist es wieder vorbei. Die Erde dampft wie eine Sauna und der Zyklus beginnt aufs Neue.

Ich hatte einen kleinen Freund auf der Reise. Er schlief in der Hängematte neben unserer Kabine. Wenn ich in mein Heft schrieb, guckte er mit großen Augen zu. Marianne haben sie in Ricaurte, in Ecuador, wo sie ihr Buch geschrieben hat, mal erstaunt gefragt, ob sie das alles auswendig kann, was sie da aufschreibt. Er konnte seinen Namen schreiben: Luis Henrique. Und war ganz stolz darauf. Oben auf dem Deck, wo die Stühle standen und wir den Sonnenuntergang und die Abendkühle genossen, hat er mich gesucht und unten, bei den anderen Leuten und vorn und hinten, um dann mit leuchtenden Augen zu verkünden: “te encontrei” - ich hab dich gefunden. Und manchmal traute sich seine kleine Hand in die meinige. Mutter, Großmutter, der Onkel und die Kinder machten die beschwerliche Reise nach Manaus in der Hoffnung, Arbeit zu finden. Luis hat jetzt mein kleines Taschenmesser.


Mittwoch 14.5., Flughafen Manaus
Um 6 Uhr sind schon viele Leute unterwegs. Unser Taxifahrer hatte wohl bei Ayrton Senna gelernt, dem berühmten brasilianischen Rennfahrer, der gegen eine Mauer fuhr und dabei tödlich verunglückte.

Ein Tag zuvor: Wir wollten unbedingt mit dem Bus aus der Stadt zum Hotel zurück. Nirgends ein Stadtplan und niemand kannte die Straße. Und ein Bus nach dem anderen mit unbekanntem Namen fuhr an uns vorbei. Ein alter Mann mit einer sichelförmigen Narbe auf der Backe erinnert sich: ja, ihr müsst den 113 nehmen. Jawohl, sagt der Kassierer, zu der Strasse fahren wir, ich sage Bescheid. Und dann wird die Strasse immer schlechter und die Gegend immer wüster und die Menschen immer ärmlicher. Hier haben sie bestimmt noch nie einen Touristen gesehen. Uns wird es immer schwummriger. Marianne hat die Leica unterm Arm geklemmt. Und dann sagt der Fahrer: hier ist es, und Marianne sagt, hier steige ich nicht aus. Dann fragt der Kassierer die Leute, aber es konnte einfach nicht sein, dass in dieser Gegend ein Hotel steht. Wir haben ein wenig gezittert und mussten dann doch aussteigen, Endhaltestelle. Der Bus wurde abgeschlossen und der Fahrer geht essen. Und sie winken uns alle freundlich zu, halten den Daumen hoch und rufen “wird schon” und „da drüben geht’s weiter“. Zu unserer Erleichterung kommt ein Taxi, das bringt uns quer durch die Stadt zurück zum Hotel in die Straße mit dem gleichen Namen. Es gibt zwei davon. Und wir brauchen einen Schnaps.

Donnerstag. Kurz vor 8 Uhr morgens - Bogotá
Da sind wir wieder in der kalten Stadt am Abhang der Anden, da, wo es zum Urwald runtergeht. Die Reise durch den Urwald ist zu Ende. Gestern sind wir von Manaus nach Tabatinga geflogen. Das ist ein verlorener Ort mitten im Urwald dort, wo sich die Grenzen treffen von Peru, Kolumbien und Brasilien. Auf der kolumbianischen Seite heißt derselbe der Ort Leticia. Wir sind mit dem Taxi rüber. Aber eine Grenze, so mit Schlagbaum und Grenzer, die gibt es nicht. Irgendwann fand ich die Reklame am Straßenrand komisch geschrieben. Ach, da waren wir wieder im Spanischen und in Kolumbien. Die Stempel der Ausreise aus Brasilien und der Einreise nach Kolumbien muss man sich irgendwo holen. Der Taxifahrer zum Flughafen war der letzte nette Brasilianer auf der Reise, das Taxi ein alter VW, der in Schlangenlinien den Schlaglöchern ausweicht. Wobei die alte Klapperkiste mehr dem eigenen Willen als dem seines Fahrers gehorcht. Aber irgendwann tauchte dann doch der kleine Flughafen auf. Und mit dem alten Wagen und dem netten jungen Mann darin haben wir Abschied genommen von Brasilien. Dem Land unserer Liebe. Hauptsächlich deshalb, weil die Menschen so nett sind, menschliche Wärme bezeugen. Auf den anderen Menschen bezogen, für ihn mitdenkend. Und lieb und freundlich, oft strahlend. Meist stressfrei. Und wenn Probleme auftauchen, dann heben sie sehr oft ihren rechten Daumen und sagen  “ tudo bem” und versuchen, den Konflikt im Keim zu ersticken. Obwohl, da sind auch die vielen Verbrechen und die soziale Ungerechtigkeit. Die vielen armen Leute, die Kinder, die arbeiten müssen, damit die Familie überhaupt überleben kann. Ja, das ist auch da. Das darf man nicht übersehen. Auch das hat mir imponiert, wenn die Leute sagten, jawohl, das finden wir schlimm. Und wenn man genug darüber geredet hatte über das Allgemeine und Schlechte und so, dann kam das Persönliche. Dann wurde was Nettes, was Positives gesucht. Denn selbst leben, das ist ganz, ganz wichtig. Das hab ich gelernt. Theoretisch.

M. sagt, sie glaubt, in einem früheren Leben sei sie Brasilianerin gewesen. Das drückt es genau aus, das Gefühl

 

Bahia ist alt und voller Historie. 1549 haben die Portugiesen hier ihre erste Hauptstadt als koloniales Zentrum errichtet. Indios wurden aus dem Landesinnern an die Küste gebracht als Arbeitskräfte für die Zuckerrohrplantagen. Hart war die Arbeit, zu hart. Verfolgung und Anfälligkeit der Indios für europäische Krankheiten kamen hinzu, viele starben. Sklaven aus Afrika einzuführen war die glorreiche Alternative (keinesfalls für die Sklaven) und Beginn des Völkergemisches. Vier Gruppen bilden den Ursprung der brasilianischen Bevölkerung: die Portugiesen, die ursprünglichen Kolonialisten, die Afrikaner, ehemalige Sklaven, verschiedene Immigrantengruppen, (hauptsächlich aus Europa, dem Nahen Osten und Asien, die sich seit Mitte des 19. Jahrhunderts in Brasilien angesiedelt haben - seit 1818 sind über 300.000 Deutsche eingewandert -, unter ihnen eine große japanische Bevölkerungsgruppe - 1 Million alleine in Sao Paulo - außerdem viele Polen), und natürlich die einheimischen Volksgruppen der Tupi- und Guarani-Sprachfamilien (200 ethnische Gruppen mit insgesamt etwa 500.000 Mitgliedern). Sehr viele von ihnen haben sich so umfassend vermischt, dass eine klare Zuordnung oft nicht mehr möglich ist. Und leben, summa summarum, recht friedfertig miteinander. Aus einem Kolonialstaat, der in ein Königreich überging, die Unabhängigkeit erkämpfte, ein Königreich blieb, Demokratie und Diktatur erlebte der, seit 1985 wieder Demokratie folgte, bis heute blieb, stabiler wurde, war unversehens ein multi-ethnisches Land geworden, das nur wenige Rassenschranken kannte. Hier oben in Bahia aber dominierte die schwarze Bevölkerung.

Angst hatten wir oft in dieser Stadt, seltsam, so viele Touristen und so viel Lob der Schönheit, wir aber waren vorsichtig. Man hatte uns gewarnt, ja doch, aber vor Rio hatte man uns auch gewarnt, da war sie nicht so dominant, die Angst. War es, weil die Stadt so anders war, auch die Menschen, war es, weil vieles verfallen, die Armut bis ins Zentrum vorgedrungen war? Wir waren Weiße, die fielen auf, die waren reich. Natürlich verdienten die Menschen nicht im Jahr was unsere Kamera gekostet hatte, warum sollten sie nicht versuchen, sie abzunehmen, klang logisch. Armut, so lernten wir, dominiert Brasilien, mancherorts ist sie pittoresk, malerisch anzuschauen, auch die Menschen agieren nicht betrübt wie Arme in unserer Vorstellung, sie sind oft lebenslustig, wohlgemut, genießen ihr Leben. In Bahia sprang uns die Armut an, sichtbarer als in Ecuador, fordernd, Abhilfe verlangend. Mag sein, dass es ein Anfangseffekt war, ausgelöst durch diesen krassen Gegensatz zu einer Wohlstandsgesellschaft, die wir die letzten 5 Jahre wieder genossen hatten. Die Armut sollte uns die ganzen Zeit begleiten, noch sichtbarer in Rio, da begann die Favela einen Block hinter dem Haus, in dem wir wohnten. Sie wurde ein Teil unseres Lebens, den wir nicht ändern konnten, doch zumindest einigen haben wir geholfen, dienstlich und privat. In Bahia waren wir noch hilflos. Nie sind wir überfallen worden, die Kamera haben wir noch heute. Obwohl: fast wäre sie weg gewesen, später, wenn M nicht so kaltschnäuzig reagiert hätte. Aber das erzähle ich weiter unten. Nicht alles Negative auf einmal.

Anspruchslos hatten wir gewählt, in einer Familie zu wohnen, Sprache auch außerhalb des Kurses von Einheimischen zu lernen. Zwei ältere, würdige Damen empfingen uns zurückhaltend, hier, ihr Zimmer, verschwanden - was sie dann immer tun sollten, uns kaum Gelegenheit zum Reden gebend. Voll war das Zimmer mit uns, den Koffern und Taschen, dem Bett, dem Schrank und dem Tisch. Hier sollten wir es sechs Wochen aushalten? Das Fenster zum Hinterhof bot ebenfalls einen trübsinnigen Ausblick. Experte war ich, Leiter des Büros einer internationalen Organisation und wieder in einem sparsam möblierten, engen Zimmer wie in alten Zeiten und während des Studiums. Wir machten das Beste draus und gingen aus. Das konnte man in Bahia.

(Fortsetzung von: im Sprachkurs in Bahia)

Langsam verstanden wir mehr und eines Abends beim Fernsehen alles. Was ist das? Hat es plötzlich einen Durchbruch gegeben, war die Sprache uns zugeflogen? Die Hochstimmung löste sich auf, wir hatten eine Sendung in Spanisch gesehen.

Sie kam mit der Zeit, die Sprache, wurde melodisch, schön, elegant in ihren Wendungen. Fragte einer nach: é? konnte die Antwort sein: é! und bedeutete: wie, meinst du das wirklich? Ja, natürlich, das ist meine Meinung. Noch immer schlichen sie sich ein, diese vermeintlichen Ähnlichkeiten aus dem Spanisch. Queridos expertos, begrüßte ich die Teilnehmer des Seminars und erntete verschämtes Gelächter. Ich hatte sie als Schlitzohren bezeichnet, sie fühlten sich entlarvt. Auch das schliff sich ein, heute liebe ich das brasilianische Portugiesisch.

Und die Brasilianer, allen voran die Cariocas, die Rio bevölkern, die lebenslustigen, keiner Feier abholden, freundlichen, mitmenschlichen (M: jedes Mal wenn ich vom Einkaufen zurück komme, bin ich glücklich, jedes Mal haben sie mir was Nettes gesagt), die angenehmen, friedfertigen. Ja, friedfertig, wir wissen um die Bandenkämpfe in den Favelas, wir kennen die Korruptheit und Brutalität der Polizei und haben die Militärdiktatur nicht vergessen, die soviel Leid gebracht hat. Trotzdem bleibt, dass Brasilien nur einen einzigen begrenzten militärischen Konflikt mit seinen Nachbarn ausgetragen hat und das noch kurz (auf Drängen der USA hat Präsident Vargas ein Kontingent von Soldaten in den 2. WK geschickt.) Fremder bleibt man unter ihnen, den einwanderungsgeprägten, nur so lange man die Sprache nicht spricht. Egal ob schwarz, braun, blond, rot oder gelb, in der Multi-Kulti Gesellschaft fällt man nicht auf. Eher durch Hölzernheit in Gebärde und Rede und zu große Bikinis. Auf dem Inlandsflughafen in Rio beobachten wir eine Gruppe Frauen, dem Äußeren nach Deutsche in ihren Trachten, doch Bewegung und Diktion, die uns undeutlich erreichte wiesen sie als Brasilianerinnen aus. Sie kamen aus dem Süden des Landes, der deutschstämmigen Kolonie, waren längst Brasilianerinnen, behielten alte Sitten und Gebräuche, manche auch ihre Muttersprache, fremd klingend aus einer früheren Zeit, angereichert mit einheimischen Vokabeln. Moch mol  die Janellen (Fensterläden) zu, dos Sofa moliert (wird feucht). Entspannend zu beobachten ihre Freude am Sex und Verlieben. Nicht nur die bildschönen Mulatas am Strand in ihren Zahnseide-Bikinis und ihre nicht minder gut aussehenden Verehrer, alle, bis hin zu den alten Leuten, die sich, braungebrannt, nicht zierten, ihre verflossene Schönheit zu zeigen, waren im Dauerflirt. Ein junger Mann in Badehose, hielt uns auf der Avenida Atlantica an, könnt ihr mich mitnehmen, ich muss dringend zu meiner Bar in Ipanema, Gitarre spielen und nun hab ich die Zeit vergessen - und meine Kleider. Am Strand, sprudelte es aus ihm vor Begeisterung, hab ich eine wunderschöne Frau kennen gelernt, wir sind zu ihr, ich bin dann kurz eingeschlafen, meine Kleider haben meine Freunde und ich muss jetzt arbeiten. Danke, sagte er, dass ihr mich mitnehmt. Ich hab kein Geld, dafür spiele und singe ich euch eine eigene Komposition. Der Bossa Nova wurde im Wagen getrommelt, auf dem Polster, an der Decke, am Fenster, auf dem Blech und machte auch uns glücklich.  Zum glücklich Sein ist zuträglich Sonne, eine Caipirinha, Musik und ein netter Flirt mit Alt oder Jung, so lernten wir.

Das Alles erfuhren wir später, nach dem Sprachkurs, dem vermaledeiten, in Rio.

Leme wird der untere Stadtteil am Strand genannt, vom Ort Copacabana durch die Princesa Isabel getrennt, klein und ruhig das Viertel mit vielen alten Leute, netten Geschäften, Märkten, Plätzen, ohne Bars aber mit hervorragenden Restaurants. Hier wollten wir wohnen  M klapperte Wohnblock für Wohnblock ab, fragte die Wächter am Eingang - jedes Haus hat Bewachung, die sitzt hinter einem Tisch in den großzügig gestalteten Eingängen. Eine Traumwohnung war es nicht, die wir fanden mit ihren verwinkelten, engen Zimmern, da hatten wir ganz andere, reichere gesehen. Aber sie hatte einen Traumausblick aus dem 11. Stock, links auf das Ende des Strandes mit dem Felsen, rechts hinauf auf die ganze Copacabana und genau vor uns Strand und Posto 1, Beginn des bewachten Teils und Treffpunkt der Verliebten.

Nicht nur die landschaftliche Schönheit hatte uns gereizt. Der Blick auf das muntere Treiben war exotisch und wurde nie langweilig. Tag und Nacht war etwas los am Strand, auf der Promenade, in den Bars und Kaffees, den Restaurants, den Diskos und Nachtlokalen, den Absteigen und Hotels, immer Bewegung, immer was zu genießen, zu erleben, gut für Abenteuer. Die breiten Fußgängerwege beidseitig der Uferstraße, von Niemeyer und Marx, den brasilianischen Stars unter den Architekten und Landschaftsgestaltern schwungvoll an- und ausgelegt - das Pflaster spiegelt die Meereswogen, zeigt abstrakte Kunstwerke -, sind Meilen zum Flanieren. Wie in südlichen Ländern üblich wird es voll am späten Nachmittag,  dient zum Sehen und Gesehen werden, zum Anbändeln und sich Treffen, zum kurzen Plausch und Dabei sein, zum Schauen und Genießen und auf den Bänken haben sich Verliebte ineinander verknotet. Sport steht ganz oben bei den Cariocas, schließlich trägt man öfters Haut denn Anzug, hat einen Körper als Markenzeichen. Fahrrad fahren sie, fast 100 Km Fahrradweg gibt es in Rio, die genutzt werden, aber auch Jogger und Skater trainieren und die Body Builder am Strand sowieso. Voll sind auch die himmelvielen Studios, eine Besonderheit sind Spezialübungen für den Bumbum, den Hintern, geliebtes Objekt körperlicher Schönheit bei den Cariocas. In Spezialgeschäften kann man Korsetts mit eingearbeitetem Knackarsch erwerben wie anderswo den BH mit Einlagen. Zumeist brauchen sie die Hilfe nicht, besonders die Mulattinnen, die von der Natur mit idealem Bumbum Begünstigten.

Sonntags wurde die Avenida, strandseitig für den Autoverkehr gesperrt, zum Festplatz für Familien.  Dann wurde auf der Straße gegrillt, gefeiert, gegessen, Musik gemacht, gesungen und getrunken und wem es zu heiß wurde, der ging ins Wasser. Natürlich wurde all das übertroffen von den Straßenfesten zum Karneval. Anwohner samt Opa, Oma und Kindern sperrten ganze Nebenstraßen ab und feierten bis tief in die Nacht hinein, singend, tanzend, trinkend, Musik machend, manche gekleidet in Fantasiekostüme die mehr zeigten als verhüllten. Wann der Karneval begann? Kurz nachdem der alte aufgehört hatte.

Und einmal pro Woche gab es eine dieser Rallyes von "Viva Rio" gegen Hunger, die als Teilnahmegebühr Lebensmittel auf Lastwagen sammelte, sie umgehend in den Armenvierteln verteilte. Tonnen kamen zusammen, der gute Zweck verbunden mit sportlichem Ehrgeiz.