Auf einer Skala der Lebensfreude in Lateinamerika würde ich Brasilien auf dem Extrem der Freude, Kolumbien auf dem anderen Ende, dem der Traurigkeit und des Leids eintragen. Was für ein Unterschied. Ich hatte das Land schon mehrmals dienstlich besucht. Alleine die Art, wie sie Auto fuhren, war gegeneinander gerichtet. Mit verbissenem Ernst kämpfte jeder gegen jeden um Zentimetervorteile, verkeilten sie sich bei Einmündungen, verstopften sie systematisch Kreuzungen, auch bei Rot der Stoßstange ihres Vorderwagens folgend, schienen sie mir ein Paradebeispiel des sozialdarwinistischen Prinzips zu sein, dass den Stärkeren als Gewinner definiert. Das Gegeneinander definierte auch die Gesellschaft. Seit der Unabhängigkeit vor 180 Jahren hatte es einen Bürgerkrieg nach dem anderen gegeben, ein Massaker nach dem anderen, eins schrecklicher als das andere. In den 3 Jahren unseres Aufenthalts gab es noch immer Massaker. Die Guerilla hatte ganze Landesteile in ihrer Gewalt. Die Paramilitärs kämpften gegen sie und für die Großgrundbesitzer, offenbar auch ab und an für die Militärs wenn es galt, schmutzige Aufträge auszuführen, jedenfalls waren sie entstanden als Privatarmee, hatten sich selbstständig gemacht mit derselben Stoßrichtung gegen die Guerilla  und die Militärs waren offiziell gegen alle beide, schafften aber keine Ruhe im Lande. Fast täglich gab es politisch begründete Entführung, Mord, Totschlag, Vertreibung der Bevölkerung, draußen auf dem Land und mitten in der Stadt. Verbrechergruppen hängten sich an, entführten auf eigene Kosten, die Drogenmafia finanzierte die Guerilla, die wiederum stellte sichere Anbaugebiete und Flughäfen zur Verfügung. In einem Drittel des Landes hatte die staatliche Gewalt keinen Zutritt. Das, so schien uns, hat die Menschen geprägt. Natürlich waren Kolumbianer auch Latinos, natürlich gingen sie gerne tanzen, freilich feierten sie liebend gerne und waren dann genau so freundlich, nett und lebenslustig wie Latinos anderswo. Doch irgendwann spät in der Nacht kamen die Erinnerung an schreckliche Erfahrungen, jeder hatte sie in seiner Familie und dann wurde es traurig. Es war eine Zeit zwischen Schrecken und Normalität, zwischen Unfassbarem und Freude, es war eine Zeit mit Menschen, die alles taten, um sich und ihr Land auf andere Gleise zu lenken, mit Menschen, die effektiv und zielgerichtet arbeiteten - in Lateinamerika nicht gerade ein verbreitetes Gut -  mit bewundernswert ausgebauten sozialen Substrukturen. Mit Menschen die nie aufgaben und viel erreichten für sich und ihre Gruppe. Kaum bekannt ist, dass Frauen in Kolumbien selbstverständlich auf allen Ebenen als Führungskräfte akzeptiert sind und agieren. Und trotzdem blieb die vermaledeite Geschichte.  Kolumbien ist weltweit das Land mit den meisten Entführungen und politischen Morden

Der beste Chronist ist Gabriel Garcia Márquez. Seine komplexen, tragischen, oft unfassbaren Erzählungen sagen mehr über Kolumbiens Historie denn jede Geschichtsschreibung. Aufgewachsen in der Küstenregion mit ihrer Grenze zu Venezuela und Panama bewegte sich sein Leben auf den Schienen der Vergangenheit, der unseligen, mit ihren dauerhaften Bürgerkriegen, der Ausbeutung durch Bananengesellschaft und ihren Massakern, der Willkür von Oligarchen, gedeckt von einer korrupten, oft mörderischen staatlichen Macht. Es sind die Erlebnisse seiner Familie, Historien eines gefolterten, ausgebeuteten Landes, das bis heute nicht zur Ruhe gekommen ist. ( "Leben um davon zu erzählen").

Begonnen hatte es tragisch genug. Simon Bolivar, großer Befreier vom spanischem Kolonialismus, Visionär und (gewählter) Diktator einer lateinamerikanischen Föderation, das Kolumbien, Venezuela, Ecuador und Panama vereinte, starb verbittert in einem Kaff im Norden Kolumbiens ("Der General in seinem Labyrinth")Sein Traum währte weniger als zehn Jahre. Das Gebilde zerfiel 1830 in seine Einzelteile, nationalistische Strömungen hatten gesiegt. Danach begannen in Kolumbien die innenpolitische Auseinandersetzung sich dauerhaft fest zu setzen. Zwei Parteien waren es, die mit allen Mitteln um die Macht kämpften, die konservative, aus der Herrschaft der alten Oligarchien kommend, im Zentrum Großgrundbesitzern und Kirche, die einen von ihnen beherrschten Zentralstaat wollten und die liberale, die Interessen des wachsenden Handelsbürgertums und der zaghaften Industrialisierung vertretend. Mir gefallen die Liberalen besser, wollten sie doch einen moderneren, föderalistischen Staat, die Macht der Kirche brechen, freien Handel und Wandel, größere Gleichheit. Doch immer wieder gelang es den Konservativen mit legalen (Wahl)Mittel und illegalen Machtübernahmen, die (antiquierten) Interessen ihrer Klasse durchzusetzen. Seit Beginn mit kleinen und großen bewaffneten Auseinandersetzungen.

"Hundert Jahre Einsamkeit" fußt auf den Erzählungen des Großvaters von Marquez, dem General aus dem Krieg der 1000 Tage. 1899 war es wieder einmal so weit. Die Konservativen hatten sich durch Wahlbetrug an die Regierung zurück gebracht, das Land wurde mit Krieg überzogen bis 1902. 100 000 Menschen starben, einen Gewinner gab es nicht. Ein lascher Kompromiss ließ die Liberalen ein wenig mit regieren, der Bananenboom mit seiner Prosperität in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts hielt die Konservativen an der Macht - und die Bananengesellschaften im Geschäft. Ausgelöst durch einen Streik der Bananenarbeiter gegen die sklavenhalterische Arbeitsbedingungen der United Fruit Companie mähte das Militär auf Befehl des konservativen Präsidenten mit Maschinengewehren die Streikenden nieder.

(wird fortgesetzt)

Da waren wir nun in der neuen Stadt. Zwar hatte die Zentrale angewiesen, so rasch  wie möglich die neue Stelle anzutreten, hatte uns schnellstmöglich aus Rio vertrieben, doch als wir ankamen, war Feiertag und langes Wochenende und ich hatte hohes Fieber. Niemand da im Büro, einzig Juan Carlos, der Fahrer blieb treu bei uns und besorgte einen Arzt.. Obwohl ich die Mannschaft und das Projekt kannte - in den Jahren in der Zentrale war ich als Referent zuständig für das Land, hatte es mehrmals besucht - war Bogota mir immer fremd geblieben.

Kalt war es, besonders für uns, die wir tropische Temperaturen gewöhnt waren. 2600 m hoch in den Anden in einem fruchtbaren Hochtal gelegen weist die Statistik über 7 Mio Einwohner und 13 Grad Durchschnittstemperatur aus. Schon früh, 1538, hatten die spanischen Eroberer sich die Senke in den kolumbianischen Anden, die sich hier aufspalten in drei Gebirgszüge der West-, Zentral- und Ostkordillere, zur Siedlung ausgesucht. Das Zentrum, La Candelaria genannt, ist die Altstadt Bogotás. Mit ihren wunderschönen kolonialen Gebäuden, Kirchen und Plätzen ist sie sehenswert, auch wenn man aufpassen muss, wo man hin geht. Um die Plaza Bolívar, dem Mittelpunkt der Stadt, gruppieren sich historische und moderne Gebäude, dominiert von der wuchtigen Kathedrale. Grob aufgeteilt in die Wohngebiete im Norden, die vornehm und reich sind, das moderne Viertel mit seinen Hochhäusern, Banken und Geschäften, das historische Zentrum und die Stadtviertel im Süden, unsicher und arm, lebten und arbeiteten wir natürlich im Norden. . Schöne und rustikale Lokale waren in der Nähe, kleine gepflegte Parks, Einkaufszentren mit amerikanischem Standard, Tanzlokale, überfüllt am Wochenende.  

Traurige Berühmtheit hat diese Stadt erlangt. Guerillagruppen haben sie mit Granatwerfern angegriffen, vielen war der 6. November 1985 noch in Erinnerung, er wurde zum tragischsten Tag in ihrer Geschichte  seit dem Bogotazo, der Zerstörung im Bürgerkrieg 1949. Die Guerillagruppe M-19 hatte den Justizpalast von Bogotá eingenommen. Die darauf folgenden Auseinandersetzungen und die Wiedereinnahme durch die Staatsmacht kostete mehreren hundert Menschen das Leben und zerstörte den Justizpalast dermaßen, dass er neu gebaut werden musste. Und dann kam der Krieg der Drogenkartelle in den 1990er Jahren. Terrorattentate erschütterten die Stadt, Bomben explodierten in Einkaufszentren und staatlichen Einrichtungen. Hunderte von Unbeteiligten wurden getötet. Das war Gott sei Dank vorbei, geblieben waren Entführungen auch und gerade in den reichen Vierteln.

An den Ampeln standen sie, die Bettler und Verkäufer. Der andauernde Bürgerkrieg vertreibt Menschen, die Heil und Sicherheit in der Hauptstadt suchen und oft nicht finden. Auch in anderen Entwicklungs- und Schwellenländern sind Wanderungsbewegungen vom Land in die Stadt massiv. In Kolumbien werden sie verstärkt durch den bewaffneten Konflikt und Menschenrechtsverletzungen, gezielt gegen Kleinbauern und ländliche Gemeinden. Ursache ist der seit Jahrhunderten verbittert geführte Kampf um privaten Besitz von Land. Nie habe ich diese verbissenen und tödlichen Menschenrechtsverletzungen von privaten paramilitärischen Gruppen aber auch von Militärs begriffen. Es hört nicht auf. Bis heute bleibt es ein krimineller Krieg der Reichen gegen die Armen, international kaum beachtete. Schätzungen gehen davon aus, dass 2007 bis zu 4 Millionen Menschen binnenvertrieben wurden. Teile dieser Vertriebenen landen in Zwischenstädten, doch wie überall muss die Hauptstadt den großen Teil aufnehmen. Dass eine Stadtverwaltung damit ein Dauerproblem hat, ist verständlich. Die Arbeitsmöglichkeiten nehmen ab und die Armutsrate steigt. Ein Teil meiner Arbeit war, zusammen mit der Stadtverwaltung, die Entwicklung von alternativen Einkommensquellen für diese Menschen.

Aber auch politisch tat sich was.

Antanas Mockus wurde in unserer Zeit neuer Bürgermeister gegen den Strom des Zweiparteiensystems. Er ist Philosoph, Mathematiker und Alternativer, besiegte nach einem Wahlkampf ohne Werbung, ohne Versprechen und mit geringen finanziellen Mitteln (weniger als 1.000 $US) den Vertreter aus dem Lager der Regierungspartei, sanierte die Finanzen, reduzierte die Todesfallstatistik insbesondere durch die Einführung seiner - erstaunlicherweise - populärsten Regelung, der "hora zanahoria", dem Alkoholverbot ab 1.00 Uhr nachts. Das griff, knapp 20% ging die Mordrate zurück. Mörder brauchen offenbar Schnaps. Lustig wurde es auf den Kreuzungen. Als alle Ordnungsbemühungen scheiterten, stellte er Clowns auf die Straße, die mit Pantomimen zur Einhaltung der Straßenverkehrsordnung erzogen. Die Fahrer lachten und taten was die wild wedelnden Gestalten  anwiesen. Parallel dazu führte er Fahrradwege ein, die heute mit einer Länge von über 300 Km zu einem der größten Fahrradnetzwerke der Welt gewachsen sind. Es gab schon die "Ciclovia", die Sperrung von 120 Km Umgehungsstraße der Stadt jeden Sonn- und Feiertag bis 14.00 Uhr. Das baute Mockus aus und heute nehmen über zwei Millionen Menschen zu Fuß, auf dem Fahrrad oder auf Inline-Skates an der Ciclovía teil. Mit Mockus änderte sich die Einstellung der Bürger zu ihrer Stadt. 1998 empfanden 67 % ,dass die Stadt lebenswert sei, im krassen Gegenteil zu den 75 % die sie davor als nicht lebenswert empfanden. Er kam zurück 2001 und seitdem wählen Bogotaner linksgerichtete, nicht dem alten Parteienspektrum angehörige Bürgermeister. Heute, so sagt man, ist die Stadt liebenswert.

Lebenswert war sie schon in unserer Zeit - trotz allem.

Essen konnte man gut in Kolumbien, vorausgesetzt man liebte deftige Kost. Eine kulinarische Spezialität der Hauptstadt ist die "Ajiaco Santafereño“, einer kräftigen

Suppe aus verschiedenen Sorten von Kartoffeln, mit Hühnerfleisch, Maiskolben und einer Mischung aus Franzosenkraut (Guasca) besteht. Sie wird mit Kapern und frischer Sahne serviert. Auch exotische Spezialitäten sind zu finden wie die Blattschneiderameisen, deren Weibchen mit besonders großem Bauch gegrillt als Leckerbissen und Aphrodisiakum angeboten werden. Hab ich nie probiert. Fleisch war ansonsten Hauptnahrung. Gegrillte Steaks so groß wie Teller, dazu ein Maiskolben, ein wenig Guacamole (Avocadocreme) und Schnaps. Der wurde in Flaschen serviert, geringste Menge eine halbe. Zusammen mit Sangrita ließ er sich trinken, begleitete die Fleischorgie elegant. Gott sei Dank hatten wir es nicht weit nach Hause, die Straße war gerade und die Polizei unsichtbar.                

Kolumbianer tanzen gerne, das kam uns entgegen. An den Wochenenden musste man sich schon früh anstellen, so um 22.00 Uhr, die Lokale wurden übervoll. Einige boten offiziell "con vicios" (mit Laster) an, welches der Laster das war, ließ sich denken, wir haben es nicht ausprobiert. Zu trinken gab es allemal genug, auch hier kam nicht ein Glas mit Schnaps auf den Tisch sondern die ganze Flasche Schnaps. Dazu Säfte in Dosen, auch Cola und ein Kübel mit Eis. Am Nebentisch haben wir einmal beobachtet, wie ein junges Paar ohne Anstrengung eine Flasche Tequila gemeinsam leerte. Dann konnten die immer noch tanzen. Und wie! Salsa, Merengue, Tango waren beliebt, regelrechte Meistertänzer gab es. In unser Lieblingslokal kam ab und an ein älterer Herr, distinguiert-altertümlich gekleidet, der war der Crack, die Damen rissen sich um ihn. Und er führte sie mit komplizierten Schrittfolgen gekonnt über die Fläche, die leer wurde um ihm Platz zu lassen und zuzuschauen. Einmal ging ein junger Mann zu ihm, machte eine Verbeugung und bat um einen Tanz für seine Freundin. Tanzen war Kunst, natürlich auch Anmache, dafür sorgte der Diskjockey und die Lichtorgel. Vom ersten Stock führte eine breite Treppe hinunter, die immer überfüllt war. Als Abkürzung und Männervergnügen führte eine Feuerwehrstange geradewegs auf die Tanzfläche. M benutzte sie öfters - auf der Treppe sei Gegrabsche sagte sie und außerdem sei die Stange eine sportliche Herausforderung - und handelte sich begeisterte Pfiffe ein. Bei mir pfiffen sie nie. Als Bürgermeister Mockus  die Sperrstunde für Alkohol ab 1:00 Uhr Nachts einführte, seine "Hora zanahoria" (Karottenstunde, ein Wortspiel mit dem weich ausgesprochenen "zana" wie "sana" und gesund meinte), um den Alkoholgenuss und die Kriminalität zu drosseln waren sogar wir erst mal dagegen. Mitten in der Nacht hörte der Spaß auf. Und Verwunderung stellte sich ein, als er damit durchkam, Erfolg hatte und geliebt wurde. Die Kriminalität fiel um knapp 20% (bis heute über 40%). Diese Bogotaner!  

Gut feiern konnte man mit ihnen. Bis ungefähr Mitternacht. Dann kamen die Geschichten, die traurigen. Jeder, aber auch jeder, hatte sie in seiner Familie, die Entführungen, Ermordungen, Vertreibungen.  Und dann kam es ihnen hoch, wie der Opa vor Tagen gefangen wurde, die Straße, an der seine Wohnung lag, hatten sie oben und unten gesperrt, nahmen jeden mit, der nach Geld aussah, mitten in der Stadt. Andere waren in eine der berüchtigten "pescas milagrosas" geraten, jener süffisant  bezeichneten "wundersamen Fischzüge", bei der die Landstraße nach einer Kurve, möglichst an steilen Berghängen mit Fahrzeugen geschlossen wurde, bewaffnete Guerilla oder gemeine Räuber überall, die Fahrzeuge kontrollierend, systematisch nach Reichen suchend, sogar Datenbanken auf Laptops im Einsatz mit Dateien aus Finanzkatastern (geklaut, erschwindelt, erkauft), ihre Beute abführten, die anderen fahren ließen. Oder vom Bruder, der über ein Jahr verschwunden gewesen, von der Familie verzweifelt gesucht, alle Forderung  nach Lösegeld erfüllend und dann doch erfuhr, er sei ermordet aufgefunden. Eine Geschichte schlimmer als die andere. Die Abende endeten traurig, wir fuhren eingeschüchtert und ängstlich nach Hause.

Für Dienstfahrten hatte ich Juan Carlos, einen großen, stattlichen Mann der als Personenschützer durchgehen mochte, was er nicht war, er kannte sich aus, wusste immer, wo es gefährlich werden könnte, besonders auf Fahrten über Land war das von unschätzbarem Vorteil. Wie er an die Informationen kam, ist mir immer ein Rätsel geblieben, anscheinend gab es ein informelles Informationsnetz. Immer wenn er konnte nahmen wir ihn abends zu privaten Verpflichtungen mit, bezahlten in privat. Er strahlte Sicherheit aus. Aber auch bei privaten Festen in unserer Wohnung war er hilfsbereit zum Stühle und Tische rücken und Luftballons aufblasen. Dann lief sein Gesicht rot an vor Anstrengung, so stark wie er aussah war er nicht. Juan Carlos mochte uns und wir ihn.

M schreibt:

Wenn ich an Bogota denke, fällt mir zuerst das „Colegio Aleman“, die Deutsche Schule ein, an der ich drei Jahre unterrichtet habe. Als ich mich bewarb, wurde ich gebeten, eine Probestunde zu halten, da ich ja seit Jahren keine Unterrichtserfahrung mehr hätte. Es sollte „DAF“ (Deutsch als Fremdsprache) sein, das Thema waren die Struktur „mir/ihr/ihm....tut/tun etwas weh“ und als Wortschatz Körperteile. Nett! Ich nahm meinen Plüschhund, klebte ihm ein Pflaster auf das Auge und schon ging es los. Die Kinder sagten, was ihm weh tat, klebten das Pflaster woanders hin und fragten ihre Freunde.....Es war ein Selbstläufer, sie sprachen und hatten Spaß und die beiden Beobachter, der Konrektor und die DAF-Chefin ebenfalls. Ich hatte den Job.

Schulfest mit Wasserbomben

Die Schule lag weit außerhalb der Stadt, ich musste morgens um kurz vor sechs mit dem Schulbus fahren und kam oft erst nach vier Uhr nachmittags nach Hause, aber es machte Spaß mit respektvollen, wissbegierigen und intelligenten Schülern zu arbeiten, mit freundlichen kolumbianischen und deutschen Kollegen in einem großzügig angelegten von Pferdekoppeln und Weiden umgebenen Gebäude zu sein, in der Einganshalle Tischtennis zu spielen, auf dem Sportgelände zu joggen und die Vorbereitungen und Korrekturen bereits im Lehrerzimmer zu erledigen, so dass ich kaum etwas mit nach Hause nehmen musste. Dazu die Klassengröße: 15 Schüler in meiner Klasse, und nirgends mehr als 20.

Ein auffälliger Schüler, aggressiv und unnahbar, wurde eines Tages aus dem Unterricht gerufen, seine Mutter müsse mit ihm sprechen. Er kam zurück, das Gesicht verweint, griff sich seine Schulsachen und weg war er: nach zwei Jahren war sein von der Guerrilla entführter Vater befreit worden!

Meine Lieblingsschülerin erschien eines Tages nicht mehr – ihre Familie war bedroht worden, sie hatten das Land bei Nacht und Nebel verlassen. Ohne noch einmal in ihre Wohnung zurück zu kehren, das wäre zu gefährlich gewesen.

Später, als ich Personalratsvorsitzende war, kam einiger Ärger auf mich zu, der elitäre Schulvorstand und der autoritäre Rektor verschlechterten zunehmend die Arbeitsbedingungen und erhöhten die Gebühren. Der Vorstand argumentierte, wer das Schulgeld (600 Dollar pro Monat und Kind) nicht bezahlen könne, brauchte keine Stipendien, denn damit würden nur Bedürfnisse geweckt, wer Abitur hätte, wollte hinterher auch studieren, und das könnten sich die Eltern dann sowieso nicht mehr leisten, da sei es doch besser, erst gar keine solche Schüler aufzunehmen. So wurden die Stipendien für die Kinder der Lehrer gestrichen, und einige Kolleginnen mussten daraufhin kündigen. Der Schulvorstand meinte, diese Lehrerinnen hätten sich eben einen reicheren Mann zum Heiraten aussuchen sollen.

Die Elternabende waren gut abzusichern: wir mussten über eine Autobahn außerhalb der Stadt, im Dunkeln! Wir fuhren zu fünft in einem Wagen, im Konvoi, damit niemand entführt oder überfallen werden konnte, an den Ampeln hatte die Beifahrerin ein Handy am Ohr und tat so, als ob sie telefonierte. Auch das war ein Schutz vor Überfällen.

Ein Klassenausflug der 7. Klassen: im Bus Schüler und Lehrer, davor und dahinter je ein PKW mit vier bewaffneten Personenschützern, die zuerst das Gelände an einem wunderschönen See absuchten, dann Entwarnung gaben damit wir aussteigen, Geländespiele machen und grillen konnten.

Noch nie im Leben und auch nie wieder danach hatte ich so freundliche, solidarische Kollegen, war der Umgang miteinander im Lehrerzimmer so herzlich. Hatte jemand Geburtstag, spielten ihm die Kollegen in der Pause mit Gitarren und Schlagzeug ein Ständchen und es wurde gesungen und getanzt. Kolumbien ist eines der wenigen Länder, wo Großeltern, Eltern und Kinder nach der selben Musik tanzen: Salsa und Cumbia. Sie tanzen gern und gut und zu jeder Gelegenheit.

Die Menschen in Kolumbien haben es nicht verdient, dass es ihnen so schlecht geht. Sie sind traumatisiert und verängstigt, dabei wollen sie einfach nur in Frieden leben.

In Holzhütten übernachteten wir oben im Tal. Der Weg hinauf zum Fuß des Vulkans durch Flüsse und Bäche, über holprige Wege, an einfachen Siedlungen vorbei, Menschen bewegten sich langsam, schauten interessiert, Mulas wieherten, Hunde jagten die Autoreifen, eine andere Welt.

Abends, auf dem Balkon, genoss ich die Ruhe. Wenn man aus Bogotá kam, war das eine Erleichterung. In der Hauptstadt hupt und schrillt und brummts den ganzen lieben langen Tag und oft nachts auch noch. Die Leute auf dem Campo - dem Bauernland - gehen mit den Hühnern schlafen und stehen so früh auf, dass sie den Hahn wecken. Das erinnert mich an eine Geschichte in Ecuador vor vielen, vielen Jahren. Wir mussten bei einer Bauernfamilie übernachtet, fernab von jeglicher Zivilisation, nur zu Fuß und per Mula zu erreichen. Um 19:00 oder 20:00 Uhr gehen sie  ins Bett. Das hat der Mann auch getan, die Frau wollte aber unbedingt, dass wir ihre Gruppe besuchen. Und da wollten sie tanzen. Es war aber keine Musik da. Ein junger Mann hat sein Pferd geholt und ist in die Dunkelheit geritten. Nach langer Zeit kam er mit 2 Schallplatten zurück. Wir waren müde, mussten aber bleiben, denn wenn Besuch kommt, dann ist das ein Anlass zum Feiern. Und Besuch kommt selten. Es war spät, als wir auf unser Stroh kamen. Und kaum hatten wir die Augen zugemacht, ging das Radio von dem Mann los. Sein Bett war nur eine Bretterwand von uns entfernt. Von 3:00 bis 4:00 in der Früh pflegte er Nachrichten aus der nächsten Stadt zu hören, wie die Preise für das Vieh standen, wer sein Schwein verkaufen und seine Pantoffel verloren hatte und solche wichtigen Sachen. Um 4:00 ist er aufgestanden, um 5:00 Uhr gab es Frühstück. Einen Teller mit Reis, Fleisch, Eiern, gebratenen Bananen und Kaffee. Das hat uns etwas munterer gemacht.

Genauso geht das hier auch, hat mir Juan Carlos erzählt. Nur, dass sie keinen Kaffee, sondern Schokolade zum Frühstück trinken.

Am nächsten Tag ging’s wieder zurück, die einen Kordilleren hinunter, die anderen hoch. Juan Carlos erzählte wie so oft von der Guerilla da drüben in den Bergen, die kein Militär bisher vertreiben konnte. Sie hätten auch eine gute Seite, sagte er, würden die Interessen der kleinen Leute gegen einen Staat vertreten, der die Reichen immer reicher mache. Schauen Sie, sagte er. Alle 50 Km eine Kontrollstelle, an der Gebühren zu zahlen sind. Und dann kam ein Mautposten schon nach 25 km. Aber da war kein Häuschen mehr und keine Schranke und kein Mensch zu sehen. Tja, Juan Carlos grinste, das hat die Guerilla weggesprengt. Sie haben gesagt, es wäre nicht gerecht, so kurz hintereinander Geld zu verlangen. Wumm-Dumm, war das Problem gelöst. So kann man auch mit kleinen Sachen, den Autofahrern Freude machen. Ach nee, trotzdem kann ich sie nicht leiden, die Guerillas. Auch sie bringen dauernd einfache Leute um.

Und dann kamen wir wieder nach Bogotá und alles wurde laut und hektisch und die Autos rumpelten und hupten und der Verkehr stand still weil alle zusammen und auf einmal auf die Kreuzung wollten und ich war froh, als M mir freudestrahlend die Tür aufmachte. Da war ich wieder zu Hause.